In diesem Artikel wird davon ausgegangen, dass Sie eine komplette Überholung durchführen, die Lager austauschen und das Endspiel von Grund auf neu einstellen.
Der Gedanke bei der Einstellung des Endspiels ist, dass, wenn Sie nur die Distanzscheiben und die Lager montieren- ohne die Unterlegscheiben- und dann die Kronenmutter anziehen, die gesamte Baugruppe nicht ganz mit der Montageplatte in Kontakt kommt. Wenn Sie in das Innere des Rades greifen könnten, würden Sie feststellen, dass sich die Distanzscheiben auf der Welle bewegen. Wenn Sie das Rad montierten, würden Sie feststellen, dass es sich leicht nach oben, unten und von einer Seite zur anderen bewegte. Durch das Hinzufügen von Unterlegscheiben wird dieses Spiel reduziert und beseitigt, indem die beiden Distanzstücke zu einem tragenden Teil der Aufhängung gemacht werden.
Sie wollen neue Lager (innere und äußere), Hochtemperatur-Lagerfett, eine neue (innere) Fettdichtung und einen Satz Unterlegscheiben - ich habe meine mit 4x0.030, 4x0.010, 4x0.005, 4x0.003 und hatte viel übrig.
Beim Auseinanderziehen finden Sie (in dieser Reihenfolge): Fettdichtung, Distanzstück, Innenlager, Konusdistanzstück, Unterlegscheiben, Außenlager, Kerbscheibe, Kronenmutter. Halten Sie beim Zerlegen diese alten Teile griffbereit und untersuchen Sie sie auf Risse oder Anzeichen von Ermüdung.
In der Regel werden die Lager ersetzt und die Abstandshalter wiederverwendet, also nehmen Sie sich Zeit, um die Abstandshalter zu prüfen- einer meiner hat einen Längsriss und musste ersetzt werden. Sobald Sie die Nabe ausgebaut haben, befreien Sie sie mit Lappen, Bremsenreiniger usw. vom alten Fett.
Danach müssen Sie die vorhandenen Lagerringe herausklopfen. Achten Sie auf der Rückseite jedes Laufrings auf eine Kerbe in der Nabe, in die Sie einen Schraubendreher schieben können. Klopfen Sie leicht auf den Laufring und achten Sie darauf, die Nabe nicht zu beschädigen.
Klopfen Sie zunächst die neuen Lagerringe ein. Dazu brauchen Sie in Ihrem Werkzeugkasten etwas mit einem Durchmesser, der dem des Laufrings entspricht- ich habe für jeden Laufring eine Stecknuss gefunden und konnte das Lager mit der Hand in die Nabe setzen, die Stecknuss ansetzen und dann mit einem Hammer (und einer Verlängerung, im Falle des äußeren Lagers) auf die Stecknuss klopfen, um das Lager einzusetzen.
Klopfen Sie die Fettdichtung mit der alten Dichtung oder einem Holzklotz ein, damit Sie nicht direkt mit dem Hammer darauf schlagen. In meinem Fall konnte ich sie mit der Hand fast vollständig eindrücken. Wenn, wie in meinem Fall, das Entfernen der alten Dichtung die Nabe etwas zerkratzt hat, verwenden Sie einen Dremel, um die Oberfläche zu glätten, bevor Sie versuchen, die neue Dichtung zu montieren.
Ich habe gelesen, dass die Einstellung trocken vorgenommen werden sollte, aber ich bin nicht unbedingt dieser Meinung. In meinem Fall neigte das Innenlager auf beiden Seiten dazu, sich an der Welle zu verhaken, so dass es manchmal nur mit einiger Mühe zu entfernen war.
Beim Einstellen muss die Nabe zumindest teilweise ab- und wieder angebaut werden, um die Unterlegscheiben auszutauschen, und wenn das Innenlager klemmt, kann die Fettdichtung beim Entfernen leicht beschädigt werden.
Ich habe festgestellt, dass es am einfachsten ist, zuerst das Innenlager zu schmieren, aber nicht den Konusdistanzring, nur für den Fall, dass ich Probleme habe, das Innenlager von der Welle zu bekommen. Die innere Fettdichtung hat eine Feder unter der inneren Lippe, die sich löst, wenn man zu viel Kraft auf diese Lippe ausübt- wenn man versucht, die Nabe abzuziehen, kann das leicht passieren.
Montieren Sie die gesamte Baugruppe wie beschrieben, aber ohne Unterlegscheiben. Ziehen Sie die Kronenmutter an (mit nicht mehr als 40 Fuß Pfund) und fühlen Sie, wie viel Spiel Sie haben. Achten Sie dabei auf die Quelle des Spiels- wenn andere Elemente Ihrer Aufhängung locker sind (in meinem Fall die Achsschenkelbolzen), erhalten Sie ein trügerisches Maß an Spiel. Worum es hier geht, ist das Spiel um die Achse der Welle, nicht das Spiel, das die Bewegung der Stützplatte einschließt. Verkeilen und klemmen Sie sie gegebenenfalls, um andere Spielquellen auszuschalten.
Achten Sie beim Drehen der Scheibe darauf, wie frei sie sich dreht und wie viel Spiel nach oben, unten und von Seite zu Seite vorhanden ist.
Entfernen Sie die Kronenmutter, die Unterlegscheibe und das äußere Lager, fügen Sie eine große Unterlegscheibe (z. B. 0,030) hinzu und bauen Sie sie wieder ein. Drehen Sie die Scheibe und stellen Sie den Widerstand fest, dann greifen Sie die Scheibe und prüfen Sie, ob sie nach oben, unten und von einer Seite zur anderen Spiel hat.
Sie versuchen, so wenig Passscheiben wie möglich hinzuzufügen, damit sich die Scheibe immer noch frei dreht und so wenig Spiel wie möglich hat. Fügen Sie immer wieder große Ausgleichsscheiben hinzu, bis Sie kein Endspiel mehr haben. Dies ist Ihr „höchster" Punkt. Sie wissen, dass Sie nicht mehr als diese Menge an Unterlegscheiben benötigen werden. Sie werden auch feststellen, dass sich das Rad immer schwerer drehen lässt.
Nehmen wir an, Sie haben es mit 0,030 probiert und festgestellt, dass es immer noch etwas Spiel hat. Sie fügten dann eine weitere 0,030 hinzu und stellten fest, dass kein Spiel mehr vorhanden war, aber das Rad ließ sich nicht mehr frei drehen. Sie wissen nun, dass Sie irgendwo zwischen 0,030 und 0,060 liegen müssen, also nehmen Sie die zweiten 0,030 heraus und setzen zwei 0,010 ein. Wenn Sie Schlupf bekommen, wissen Sie, dass Sie zwischen 0,050 und 0,060 liegen müssen.
Es ist ein Prozess von Versuch und Irrtum, also scheuen Sie sich nicht, einen Schritt zurückzutreten- es hilft, aufzuschreiben, was Sie ausprobiert haben, um den Überblick darüber zu behalten, wie eng der Bereich ist, in dem die richtige Anzahl von Passscheiben liegen sollte.
Sobald Sie die richtigen Unterlegscheiben gefunden haben, nehmen Sie die Kronenmutter, die Unterlegscheibe, das Außenlager, die Unterlegscheiben und den konischen Abstandshalter heraus. Schmieren Sie sie mit einem Schmiermittel Ihrer Wahl und bauen Sie sie wieder zusammen. Ziehen Sie die
Ziehen Sie die Kronenmutter mit einem Drehmoment zwischen 50 und 90 Nm an, so dass Sie einen Splint durch das Loch in der Welle stecken können.
Montieren Sie je ein Gummilager an den Unterlenkern der Aufhängung, und zwar auf der Seite, die dem kleinen Loch in jeder der Rahmenhalterungen entspricht.
Heben Sie die Unterlenker in die Rahmenhalterungen, setzen Sie die Drehzapfen ein und schieben Sie das zweite Lager und die Spezialscheibe über das hervorstehende Ende jedes Zapfens.
Bringen Sie die Mutter an, aber schrauben Sie sie nicht fest. Positionieren Sie den Stoßdämpfer auf seiner oberen Halterung und ziehen Sie die vier Gewindestifte teilweise an.
Die Baugruppe muss nun in die normale Belastungsposition gebracht werden. Dies kann erreicht werden, indem ein Distanzstück zwischen dem Querlenker des Stoßdämpfers und dem oberen Federteller an einem Punkt gegenüber dem Gummipuffer angebracht wird. Die Länge des Distanzstücks muss 2 Zoll betragen. Die endgültigen Einstellungen können wie folgt vorgenommen werden:
Das Service-Werkzeug 18G 56 oder der untere Federteller, je nachdem, welcher verwendet wird, sollte nun von den unteren Querlenkern entfernt und die Schraubenfeder, wie bereits beschrieben, wieder eingebaut werden.
Schließen Sie die Bremsflüssigkeitsleitung an die Bremsrückplatte an, befestigen Sie das Seitenrohr der Lenkung am Lenkarm, montieren Sie das Laufrad wieder, senken Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und entfernen Sie das Distanzstück, mit dem die Aufhängung in der normalen Belastungsposition gehalten wird.
Entlüften Sie schließlich die Bremsen, wie in Abschnitt M beschrieben.
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